Stimuluskontroll

I dag snakket vi om hvordan vi satt signal på ulike atferder. Det er så utrolig inspirerende å gå på kurs når man lærer noe nytt!
Det jeg har blitt lært opp til når man setter på signal på en atferd er:
1. Få frem atferden frivillig
2. Gi signalet idet hunden utfører atferden
3. Gi signalet like før atferden utføres frivillig
4. Test signalet i gradvis vanskeligere situasjoner
5. Forsterk kun atferden hvis signalet er gitt, shape frem passitivitet
6. Gi andre signal og ikke forsterk atferden (gi så riktig signal og belønn)

I dag lærte jeg derimot noe nytt.
Å gi signalet idet hunden utfører atferden frivillig er det samme som å betinge inn klikkeren ved å legge ut masse godbiter på bakken og klikke idet hunden tar en godbit i munnen. Unødvendig bruk av tid!
Si man skal sette på kommando på sitt. Få frem atferden slik at med en gang hunden har svelget godbiten så kommer den til å sette seg på nytt, ivrig og med en glad innstilling.
Hunden kommer nå til å sette seg igjen når du tar den ut etter lekepausen eller å ha sendt den i buret ettersom den har blitt forsterket for det så mange ganger. Å starte helt på punkt èn er dermed unødvendig arbeid. I tillegg er det viktig å være tidlig ute med å proofe signalet. Forandre miljøet og hva du selv gjør slik at det eneste som er likt hver gang er ditt signal, da vil det bli viktigere for hunden å høre på hva du sier og lettere å skille ut dine signaler.
Her er hvordan man setter signal på en atferd, her sitt.
Ta en lekepause etter du har fått fin flyt på frivillige sitter og send hunden i buret
Fri ut hunden i en lekepause, og si sitt. Hunden kommer da til å sette seg siden det var den fikk belønning for sist.
Signalet vil da ikke ha noe å si for hunden, for den kommer til å utføre det uansett siden man nettopp har gitt masse belønninger for det, så man kan like gjerne si signalet først og så belønne når hunden setter seg.
Hvis hunden blir stående et par tre sekunder og vente før den tilbyr sitt etter vi har belønnet så belønn fordi om.. Etter hvert forandrer man alle de andre stimuliene og miljøsignalene slik at det er ditt signal som er det eneste som er det samme. Jo tidligere man begynner med dette, jo raskere vil hunden begynne å skille ut ditt signal.
Vi skal ikke være kommentatorer som bare beskriver hva hunden gjør, vi skal gi signalet først og så skal hunden gjøre det.
Når man skal belønne passitivitet med en kommando, så belønn gjerne passitiviteten med godbiter. Da går det raskere for hunden å skjønne hva den skal, man får høyere frekvens som gir mer effektiv trening enn å bruke mye straff.
Om hunden gjør feil så gjør det ikke noe. Hunden må gjøre feil for å finne ut hva som er rett. Hvis hunden forventer en kommando og er på vei til å gjøre det, så sier du motsatt.
Proof at hunden virkelig hører på ditt signal, hold frem en godbit, sett deg på huk, lokk med en leke eller gå til et vanskeligere miljø. Ditt signal er det samme uansett og hunden kan velge å enten være alert og følge med på dine signaler eller å sjanse og miste muligheten for belønning. Utfordre hunden, ikke gjør det for lett. Tren på å skille mellom 3-4 kommandoer samtidig når du skal begynne å gjøre det vanskeligere. Hvis man bare har to kommandoer man trener på å skille mellom har hunden alltid 50-50 sjanse for å få rett og det er lettere å bare gjette enn å konsentrere seg. For eksempel når man trener lukt diskriminering med post it lapper eller pinner. Om man bare har to pinner er det enkelt for hunden å bare velge noe, men om det ligger hundre pinner på planen må hunden virkelig tenke etter før den gjør et valg. Da koster det mer å gjøre feil enn om hunden bare har to valg, den kan jo bare velge rett etterpå.
Dette var hvordan vi jobbet med target diskrimineringsoppgaven vår i dag, når hunden markerte rett forsøkte vi hele tiden å utfordre den og lokke den til å gjøre feil. Dette gikk veldig bra med Kry, hun var flink til å skille ut nøklene fra andre fristelser og ting som ble holdt fremfor henne, selv om pipeballer var noe hun virkelig fikk bruket konsentrasjonen på for å huske hva hun skulle gjøre. Så har vi brukt masse tid på denne leksen også da.
Det viktigste når man trener signalkontroll er å kjøre korte effektive økter så hunden er på topp hele tiden, bruke ofte lekepauser og buret mellom øktene. Jeg kommer definitivt til å jobbe videre med dette hjemme, jeg har allerede testet litt ut med sitt og stå under marsj og det er kjempe spennende. Jeg elsker å lære noe nytt!


Vi brukte også litt tid på å utvikle bedre belønninger. Når man bruker bare godbiter i en økt er det viktig å starte og avslutte med lek! Å proofe lekingen både ved å belønne rett valg med det hunden vil ha, men også med å prøve og utkonkurrere med mer engasjerende lek var noe vi brukte siste delen av dagen til. Ha hunden løs og la den få velge. Om den velger å løpe bort til den andre personen som står og vifter med en leke blir den leken borte. Det er kun hos deg det er kult! Hvis du belønner rett valg med forstyrrelsen så sørg for at du belønner når hunden virkelig er engasjert i leken og slipper forstyrrelsen helt, ikke når den holder et øye med forstyrrelsen mens den leker med deg.
Å avslutte treningsdagen på denne måten er en fin måte å lære hunden å yte enda litt ekstra når den egentlig har lyst å ligge i buret og slappe av.
Det samme som strikkmotor prinsippet Morten har beskrevet i sin blogg. Gjør det lettere og belønn bedre på slutten av økten når hunden egentlig ikke orker mer slik at den får en positiv opplevelse av å fortsette å jobbe til tross for at den er sliten.

Neeei du, ikke skal jeg bli lokket av mine nøkler igjen!

Target diskriminering er også en stimuluskontroll øvelse